Тонирование

Категории: Окраска

Итак, Вы окрасили модель. Что дальше? «Декали, слой лака и все», — ответят многие. Нет, к сожалению, не все. Именно здесь-то и начинается важнейший этап отделки модели — тонирование.

Под этим термином, вынесенным в заголовок, мы здесь понимаем целый набор технологических приемов, очень разных по своей сути, которые позволяют придать модели не просто законченный, но «реалистичный» вид.В принципе, операции по тонированию можно разделить на две разновидности — получение реалистичной окраски, и имитация следов эксплуатации, и если вторые у нас известны, то вот с первыми дела обстоят гораздо хуже. Итак, по порядку.

Прежде, чем приступить к тонированию основных цветов, давайте поразмыслим, о чем идет речь. Если мы имеем какой-либо объект, окрашенный в один цвет, ну, скажем, танк, и задались целью построить его модель, то, окрасив ее в один цвет, мы получим весьма неточную копию оригинала. В самом деле, Вы увидите, что мелкие детали «скрадываются», не «играют» на такой модели. Объясняется это тем, что на крупном объекте свет играет иначе, чем на мелком. Углубленные детали на большой машине более углублены (а значит, и более затемнены), чем на вашей модели. Выпуклые — наоборот.

Имитировать такое высветление и затемнение деталей можно, увеличив контрастность «светов» и «теней» на вашей модели. В местах заглубленных или затененных базовый цвет модели искусственно затемняется. На выпуклых мелких деталях, а равно и других хорошо освещенных поверхностях он, наоборот, делается светлее.

  Существует несколько способов это сделать.

1. На этапе окраски. Перед окраской модели вместо одного цвета готовятся три — основной (базовый), и две его модификации — чуть более светлая и чуть более темная.При окраске модели освещенная краска наносится на хорошо освещенные поверхности (в самолетах это верхняя часть фюзеляжа и крыла, в танках — верхняя часть башни и корпуса). Темная краска кладется на затемненные поверхности (в самолетах — брюхо, в танках — нижняя часть, затененная гусеницами и крылом). Остальные поверхности окрашиваются в базовый цвет. Этот способ используется при тонировании больших поверхностей.
2. Отмывка — (washing). Способ состоит в еще более контрастном затенении небольших углубленных участков уже окрашенной модели. Для этого на базе растворителя, не растворяющего базовую краску, в которую окрашена модель, приготовляется очень жидкий раствор черной краски. По консистенции это даже не жидкая краска, а скорее, грязный растворитель. Участки модели, на которых имеются заглубления («жабры» на самолетах, моторные решетки на танках) покрываются этой жидкостью. Оставаясь в углублениях, она высыхает и дает эффект «тени». Этот способ, как уже было указано, применяется для затенения небольших заглубленных участков. В качестве растворителя часто используют скипидар, а в качестве пигмента — черную художественную масляную краску. Очень важно наносить ее мягкой кистью и в «один прием», чтобы не повредить базовый слой. Перед нанесением отмывки модель покрывается чистым растворителем в тех местах, которые Вы хотите тонировать. В противном случае, отмывка «впитается» в базовый слой, и затемнен будет весь участок, а не только углубления. 
3. Окраска насухо (dry-brushing). Этот способ также применяется на уже окрашенной модели, однако, он по сути противоположен предыдущему. Если там мы затеняли углубления, то здесь задача обратная — высветлить выпуклые детали. На самолетах это и ободки приборов на приборной доске, и кромки кресел, и выступающие нервюры. На танках — кромки и замки люков, головки болтов, прутья решеток, иногда — сварные швы. Самый распространенный способ — приготовить густую художественную масляную краску, оттенком чуть светлее базового. Затем ее берут на кисть и… вытирают об тряпку. Да-да. вытирают почти насухо. «Почти» — очень важное слово. На кисти должно оставаться ровно столько краски, чтобы проведя ею по поверхности модели, Вы обнаружили лишь слегка высветленный слой. Если кисть оставляет просто слой краски — ее необходимо вытереть еще, если ничего не оставляет — Вы перестарались — нужно снова набрать краситель. 
   Лучше всего для этой операции иметь плоскую кисть и слегка проводить ею по выступающим кромкам. Если Вы все же «перестарались» — ничего страшного, можно убрать лишнюю краску тряпкой или тампоном, и начать все заново.
   Иногда вместо масляной краски используются художественные мелки — пастели. Их растирают на мелкой шкурке, смешивают в нужный оттенок и затем этот порошок наносят мягкой кистью. Вместо пастелей (которые сейчас очень дороги) можно использовать очень мягкие цветные карандаши, также растирая их на шкурке. Наконец, некоторые моделисты используют обычный мел, высветляя им при помощи кисти необходимые детали. С порошковыми красителями нужно быть осторожным, если модель покрашена очень зернистой матовой краской — они в нее въедаются «насмерть». На блестящей они, наоборот, могут не оставлять следа, и требуется применять масляную краску.

Один из моих знакомых однажды достал с полки светло-серую модель F-14. Стояла она там давно и порядком запылилась. Он смахнул с нее пыль и поразился — оставшаяся кое-где пыль заставила модель «заиграть», создав впечатление реальной машины. Из этого случайного «открытия» следует, видимо, сделать вывод — тонирование добавляет реализма. Американские палубные машины 2 М.В., имеющие темно-синюю окраску, подчас смотрятся безжизненно, если их не тонировать, окрасив несколькими оттенками базового темно-синего цвета. Насколько именно — определяется Вашим вкусом и освещением полки, где модель будет стоять.

Идем дальше. Что еще можно сделать? На светлой модели рекомендуется «пройти» расшивку остро отточенным мягким простым карандашом. Причем, этот прием работает как для наружной, так и для внутренней расшивки — главное тут опять-таки не перестараться. На реальных машинах в швы действительно набивается грязь, и они более темные. На полетавших машинах (особенно скоростных) алюминиевая обшивка начинает иногда едва заметно провисать между нервюрами, давая волнистость. В одном из зарубежных журналов это рекомендуется имитировать, нанося полосами блестящий и более матовый лак — здорово добавляет впечатления.

Впрочем, основная задача этой статьи — сказать Вам, что окраской дело не кончается, а конкретные приемы Вы наверняка освоите и сами, экспериментируя на старых моделях. Кстати, тонировать можно и давно сделанные модели — противопоказаний тут нет никаких. Так что достаньте с полки какого-нибудь уродца, сделанного Вами сто лет назад, и заставьте его «заиграть», используя эти нехитрые приемы — результат себя оправдает.

«М-Хобби», №2, 1994

Источник