Оклейка моделей фольгой-самоклейкой — новая версия старой статьи

Меня, как и многих моих коллег по увлечению, привлекает период 2-ой мировой войны. А точнее, авиация. Ещё точнее, в масштабе 1/48. В тяжёлое военное время, боевые самолёты воюющие страны выпускали в больших количествах, ценой огромных усилий и, зачастую, принося в жертву качество. Например, японские самолёты того периода отличались очень низким качеством окраски — без применения грунтовки краска облетала лохмотьями, обнажая металл.
Советская авиапромышленность пекла самолёты, как пирожки, так же, принося в жертву качество. Но здесь бросается в глаза ужасная стыковка дюралевых панелей, волнистость заклёпочных швов, отвратительная поверхность деталей двойной кривизны. Этому есть масса объяснений, но речь сейчас не об этом.

Как и всех коллег по цеху, меня интересует проблема передачи нюансов реального самолёта в миниатюрной копии. Т.е., той же «облезлости», потертостей. Или дефектов поверхности — неравномерности стыков обшивки, легкого вздутия листов обшивки вокруг заклёпок и т.п.

Модели, выпускаемые для сборки, в основном, имеют идеально гладкую поверхность. Возникает вопрос – как лучше, достовернее имитировать издержки массового производства, которые имели место в то совсем нелёгкое время?
Механическая обработка отпадает, химическая тем более. Всякие чудо-составы и чудо-пластические массы тоже оставим в покое. Что правдоподобнее всего может имитировать металл? Наверно, только металл. Значит, нужна фольга.

Процесс придания модели реализма повторяет реальный – краска «облетается», как на настоящем самолёте, а при накатывании «заклёпок» фольга очень реалистично слегка вздувается вокруг них. А насколько здорово будет выглядеть входное отверстие маслорадиатора Як-1, если его сделать из фольги и хаотично, но слегка, примять? Здорово, да?
И вот тут возникает вопрос чисто технологический – какую фольгу использовать и как, а, главное, чем, её клеить к пластику? Приклеивать тонкую пищевую фольгу я пробовал, но не устроил ни результат, ни сам процесс .

В магазине стройматериалов, на полке с различными липкими лентами, мне на глаза попалась «Лента алюминиевая» ( подробнее можно посмотреть на сайте производителя). Её внешний вид меня заинтересовал и подвиг меня расстаться с 50 рублями за рулончик шириной 50 мм и длиной 10м (ширина соответствует заявленной, длину не замерял).

Дома я проверил покупку на липучесть и гибкость. Результаты вполне устроили. После разглаживания, материал хорошо приклеивается и прекрасно облегает поверхность, при этом «проявляются» элементы расшивки, лючки, замки и пр. И что немаловажно, процесс наклейки полностью обратим – фольга снимается, не оставляя следов на пластике.
Итак, вперед!
Можно обойтись без специального инструмента, имея в наличии линейку, острый нож и ватные палочки,

но я хочу рекомендовать специальный стоматологический стек, который очень удобен для разглаживания фольги.

Для этих же целей можно применять толстую иглу, вставленную для удобства в цанговый зажим.

Фюзеляж модели собран, приклеены крыло, хвостовое оперение, стыки деталей, при необходимости, зашпаклёваны и зачищены. Выводить поверхность «в ноль» не требуется, мелкие царапины не мешают. Саму поверхность, разумеется, необходимо подготовить – промыть тёплой водой с мылом, хорошо высушить.

Клеить можно сразу на большую площадь, но лучше по отдельным «листам» расшивки.
Вырезается кусок фольги с припуском 2-5 мм с каждой стороны. Снимается бумажная подложка и прикладывается один край.

Потом в дело идёт ватная палочка – равномерно, по всей длине фрагмента, не допуская пропусков, фольга приглаживается. Когда она приклеилась, той же палочкой «проявляется» расшивка и возможные лючки.

После, острым ножом приклееный фрагмент прорезается по линиям расшивки, лишнее удаляется. В принципе, всё.

При необходимости наносятся имитации замков и крупных заклёпок с помощью притупленной иглы.

Таким образом можно не только имитировать целые листы обшивки, но и отдельные лючки.

При работе надо стараться не царапать фольгу и не прикладывать лишних усилий, иначе останутся трудноудалимые следы.
Поверхности двойной кривизны делаются аналогично, но тут неизбежны «нахлёсты». Ничего страшного! Их можно загладить чем-нибудь гладким и ровным.
Покажу на примере капота. Фольга накладывается с изрядным запасом

и разглаживается на поверхности движениями от центра к к краям. Не стоит пытаться приклеить сразу на весь участок, ничего хорошего из этого не получится…

После этого можно отрезать лишнее по краям, но оставить запас на не оклеенную часть, в данном случае,для внутренней поверхности капота.

«Запас заводится внутрь, разглаживается и отрезается лишнее.

Затем можно разгладить всю деталь, убирая появившиеся складки и вмятины. В итоге получаем вот такую блестящую часть капота.

С помощью стека или иглы легко и быстро удаляются всевозможные вмятины, которые неизбежны в процессе работы. Для примера я сделал несколько глубоких вмятин ногтем на оклеенной поверхности. Немного усилий и всё в порядке.

После полной оклейки шестерёнкой накатываются заклепочные ряды, модель грунтуется и окрашивается. Если делается модель облезлого японского самолёта, грунтовать, как и было более полувека тому назад, не надо – после высыхания краски, нанесения всевозможных полос, декалей и других элементов, поверхность «обрабатывается» жёсткой зубной щёткой, которая очень правдоподобно и беспорядочно отшелушивает краску до «металла». Финишное покрытие полуматовым лаком уберёт лишний блеск обнажившейся фольги и избавит от дальнейшего неконтролируемого процесса старения.

Также фольгой можно сделать переплёт фонаря и так же накатать «заклёпки». Только, в данном случае, из фольги режутся полоски по ширине переплёта.

Линии расшивки получаются весьма живописными – немного неровными, самую малость, вокруг «заклёпок» замечательные, еле заметные и аккуратные вздутия.
Кстати, наружную расшивку можно оставить, стоит лишь немного убрать её высоту наждачной бумагой. Стыки «листов» после фольгирования и так будут внутренними, что избавляет от нудного и волнующего процесса перерезания расшивки.

В качестве подопытных кроликов сначала выступила модель F4U-1D от Тамии, участвовшая в данной фотосессии, а затем и модели А6М3 Zero и J2M3 Raiden от Tamiya. Две последние модели древние, из ранних, с наружной расшивкой, и давно лежали в ожидании переделок.
Думаю, мои советы и опыт пригодятся коллегам.

Источник