Нарезка расшивки на модели

Категории: Скрайбер, шаблоны, Расшивка

Добрый день, уважаемые моделисты!

Решил поделиться своим опытом выполнения расшивки на поверхности модели. К необходимости этого я пришёл сам в далёком 1982 году, когда впервые мне попалась на глаза модель “Spitfire” IX от “Matchbox”. Та ещё штучка, без слёз смотреть невозможно было, но раскрой швов внутрь. 

А у весьма доступного “Spitfire” IX от «НОВО» и только что появившегося “KP”, расшивка наружу, при весьма хорошей деталировке по тем временам. Вот и захотелось иметь и то и другое.

Начал с простого раскладного ножичка. Сразу понял, что нужна специальная заточка, переточил. К окончательной форме пришёл только через 2 года. С тех пор резец практически не изменился (конечно, первый давно не со мной), только становится всё тоньше. Самому непонятно, ведь тогда я делал 72-й масштаб, потом перешёл на 48-й, а сейчас в основном 32-й, а расшивку хочется всё тоньше. Тогда же понял, что наилучшая заготовка для резца, это скальпель, благо с начала 90-х купить их не проблема, только цена уже приближается к цене фирменного инструмента.

На фото 1 видно, 3-й и 5-й сверху это «заготовки», 4-й сверху и 2-й снизу это резцы.

В магазине медтехника я прошу показать мне всю коробку и выбираю самый прямой скальпель. Часто попадаются кривые, как турецкая сабля, из такого ничего путного не выйдет. На наждачном круге обтачиваю боковые поверхности клинка до плоского состояния и чтобы угол схождения их был минимальный. Тыльную сторону клинка делаю прямой (на фото 2).

Затем довожу форму вручную, на бруске и наждачной шкурке. На фото 3 вид тыльной рабочей стороны резцов.

На фото 4 эскиз того как должен выглядеть рабочий конец резца в увеличенном виде.

Толщина выбирается мастером на свой вкус и под конкретную цель. Мои резцы на фото 3, имеют толщину конца 0,3 и 0,2 мм. Грани должны быть плоскими, не «заваленными». Кромки у рабочего кончика должны быть максимально «острыми». Тогда нарезка швов происходит с выборкой материала в виде стружки. Иногда, на хорошем пластике стружка идёт завитками, как пружинки.

Держать резец нужно как можно ближе к перпендикуляру к поверхности, или немного наклонять в сторону движения. Вести резец лучше всего по тонкой стальной линейке, которая облегает поверхность модели (различные линейки на фото 5).

На очень маленьких радиусах кривизны поверхности (гондолы двигателей, круглые фюзеляжи) я использую кусок пружины от рулетки, она хорошо гнётся и на неё резец не соскакивает.

Маленькие радиусы лючков и небольших панелей лучше всего делать по специальному трафарету от “Verlinden” (фото 6)

или по заранее изготовленному самостоятельно трафарету из полупрозрачной лавсановой плёнки (фото 7). Она довольно твёрдая и прочная, несколько проходов резца выдерживает. 

Как держать линейки и трафареты, это отдельная тема. Можно приклеивать разными методами, но я обычно держу пальцами левой руки. Как правило, этого достаточно.

Ещё один моментик до которого сам дошёл ещё вначале. Стружку из швов, после шкурения поверхности, я удаляю жёсткой зубной щёткой. 

На фото 8 и 9 моя крайняя работа по расшивке. Опять ‘Spitfire”, но уже «пятёрка» в 32-м масштабе от “Hasegawa”. Старая модель, о которой расскажу когда сделаю.

Источник