Подставка с подсветом и всё-всё-всё (изд. 500)

Иногда для одной модели делается подставка. Чаще всего это делается для фигур, и особенно для фигур размера покрупнее. Я вот, например, предполагал для товарища Сталина. Но получился ещё один «Буран». Классика жанра — это дубовый монолит, по краям обработанный фрезой. Примерно такой мне и перепал. Случайно.
Дубовый монолит, это хорошо, но, как всегда, захотелось что-то сделать сверх. Например, свет. Да ещё, как раз в то время, я настольный станок собрал, хотелось опробовать. Не сочтите за рекламу, далее — массовые ссылки.

Случайно, как выясняется по моему жизненному опыту, случаются как раз те штуки, которые оказываются наиболее приятны.
В этот раз приятным был и процесс.

Вот такая вот была дубовая деталь. Без «мачт», разумеется. Представляла собой цельную деревяшку, уже отполированную сверху.

Сначала об оборудовании

Изначально у меня была только бормашина. О ней подробно. Питание 220, обороты от 5000 до 20000. Но, для работ по пластику, 5000 это ощутимо многовато. Решение есть. Внутри машинки есть такая плата управления оборотами. Синее — это подстроечный резистор. Номиналом он по-моему 50 кОм, но это не важно. Управляется он крутилкой на корпусе машины, причем ось куртилки длинной около 25мм Что нужно сделать. Вскрыть машинку (прощай гарантия, конечно, но уж тут «победа или поражение — пусть каждый для себя решит»), и электрически последовательно подключить вместе с имеющимся резистором точно такой же, закрпив оба на ось крутилки. Обороты упадут и весьма значительно, на глаз полагаю раз в пять. Крутящий, конечно, будет не очень, но для пластика большего и не нужно.

Вторым элементом появилась станина а затем стол с мелочами.

Как товарищам, наверно, известно, вот, появилась новая штучка и руки сами чешутся опробовать на чем нибудь на чем не важно. На этот раз под фрезу попалась эта вот подставочка.

Вопрос второй: «А что резать-то?»

Мысль изначально шла так: по краям вырезать небольшие углубления, в которых можно, завалив оптическую ось на небольшой угол к центру, расположить такие вот диоды, вниз от них отверстия под питание, а где-то в центре подставки вырезать объём примерно под элемент питания тип CR2, как раз 3 вольта. Сами диоды залить эпоксидкой, а сверху шлифовать. Придумано и сделано.

Но 4 блока, да с максимальным 0,2А, ну даже убрать до 0,1 — уже многовато для скромной недешевой батарейки. Поэтому сначала впихнул литиевую баночку из неликвидов. И на некоторое время забыл.

Товарищ Сталин, впрочем, не сильно изъявил желание стоять, как памятник, и пылиться, он для такой цели, было, хотел отрядить Никиту, но лысого кукурузника я собирать уперся и не стал. В итоге подставка некоторое время стояла такой, полуукомплектованной.

А потом мне подогнали один из «Буранов» 1/500 Herpa. С копийностью, особенно в носовой части и остеклении, там не сильно лучше, чем на «Стартовской» модели. Но, будем признаться, образ читается и резкого отторжения не вызывает.

Он идёт на подставке. Подставка полая, и справа имеет какую-то площадку, вроде бы под табличку. Но её нет.
А вот внутри подставки…

Опять же, докладываю: лично для меня в подобных изделиях всегда была проблема — а как организовать включение электрики. Тут решение нарисовалось почти само. Геркон в дерево, магнит в подставку корабля.

На фото как раз та баночка «из неликвидов», геркон вклеен на цианакриловом геле, стекло из которого геркон, вообще клеится не лучшим образом, так что клея там с запасом и несколько неаккуратно. Итогом вклейки стало наличие ряда положений корабля, при которых срабатывает подсветка. Магнит я взял малосильный, поэтому поля эти довольно ограничены. Есть ещё любопытная особенность. Магнит не только замыкает геркон но и стремится к нему притянуться. От того получаем систему «корабль-деревяшка» с наличием внутреннего напряжения. То есть, магнит стремится в зону включения, но сила трения ему мешает. На практике это приводит вот к чему: на поверхностях с минимальной вибрацией (а хоть и столе, вибрации от сел-встал хватает) корабль медленно сдвигается и загорается свет. Относитесь как хотите, но такой вот фактор случайности в штатно работающем механизме, он даже как-то добавляет одушевлённости.

Но это не всё. 4 блока освещали корабль только снизу. Для фигурки подсвет в стиле «памятник» понятен и естественен, углов хватит для отсутствия глубоких теней. А вот для корабля — нет. Поэтому добавилась идея сделать мачты.

На мачты пошли точно такие же диоды, установленные на нужный угол с помощью капель эпоксидного клея. Сами мачты выполнены из алюминиевых анодированных индийских вязальных спиц и покрашены в белый цвет. Провода использованы не изолированные, самые тонкие из имеющихся на тот момент. Диоды верхнего пояса ориентированы на верхнюю половину кубического пространства между мачтами. Итогом стало вот такая освещённость:

В отличие от 288ых изделий, свет здесь выбран тёплый. Не знаю, почему.
Визуальные изменения на этом закончились.

Баночка батареи-то была из неликвидов. А это значит — ёмкость и, и уязвимость низкая. О последнем подробнее.
Литий-полимерные батареи имеют довольно узкий рабочий диапазон — от 3В до 4.2В на «банку». При выходе за эти ограничения батарея выйдет из строя, а то и устроит небольшой фейерверк. В той, неликвидной банке имелся контроллер, но работал он только на разряд…

А теперь подробнее о контроллерах.
Правильный контроллер батареи делает следующее: отсекает нагрузку при падении напряжения на батарее ниже минимума (3В примерно, в некоторых случаях 2.5В) и регулирует зарядное напряжение и ток (не более 4.2 вольт, при достижении данного напряжения — плавно снижает ток).
Проще говоря, через него безопасно цеплять диоды и к нему же безопасно подвести напряжение от «зарядника» для сотового.
Но, следует учесть, некоторые контроллеры работают только на разряд. Отсекать нагрузку — отсекают, а вот при зарядке… Так вот «неликвидный» на заряд не работал. А подключать зарядную станцию для мощных батарей каждый раз категорически не охота. Тем более ёмкость «банки» сильно упала по сравнению с заявленной, и делать это пришлось бы часто.

На замену нашелся, как обычно, давно знакомый контроллер от аккумуляторов BL-5C от Нокии.

А ещё на замену вместо одной банки параллельно поставлены три, каждая емкостью 100мА/ч.
Работу на заряд проверить лучше всего так: подключить «зарядник» и замерить напряжение на выходе с него: не должно превышать 4.2 никаким образом. Иначе чревато.

Гнездо для зарядки «додумался» сделать только уже на готовом почти изделии. Это я так пишу складно и по порядку, а на деле оно делалось совсем не по правильному плану.

Вот так, закрепил на станке на столе, и сверлом сделал канал для проводов. А фрезой выбрал нищу под зарядный разъём от Нокии. Плюс у него, кстати, как надо, внутренний. Модульный станок, как выясняется, штука в моделизме очень удобная, да и в домашнем хозяйстве зачастую небесполезная.

После установки батарей низ закрыт кусочком оргстекла толщиной 0,5 мм. Оргстекло закреплено на двухстороннем скотче 3M, используемом для монтажа элементов в мобильных телефонах. Держит, кстати говоря, очень неплохо. Когда снимать пришлось, отдирал с трудом.

Результатом работ стало вполне себе работоспособное и автономное изделие, удобное для многостороннего освещения хоть фигурки, хоть мелкой модели. При сохранении принципильной схемы возможно то же реализовать и в больших размерах, примерно до двукратных. Потом нужны не такие диоды.

Светимость хорошая. Использую как прикроватный светильник, как раз на маленькую полочку влезает. Минусы — батарей хватает не на очень долго, на пару часов всего. Работа изделия от сети возможна.

Источник